Стиральную машину собрались установить на кухне?

Если на кухне, или, например, в прихожей, то нужно соблюдать следующие правила. Под стиралкой должен быть железобетон! И никак не деревянный пол. Иначе она будет плясать при отжиме что-нибудь из «Лебединого озера»! Если под деревянным полом железобетонные плиты перекрытия, то смело пилите гирю, тьфу, пол, и заливайте бетоном место под стиральную машину на уровне пола. Она должна твёрдо стоять на своих тоненьких, коротких ножках, которые, кстати, регулируются вверх-вниз для установки стиралки по уровню.

Идеальный вариант – когда сам пол под стиралкой выведен по уровню. Тогда вкручиваете ей ноги до конца, чтобы они были как можно короче, и ставите стиралку на этот ровный пол.

В ванной установка проще. Пол – железобетон. Но!

Если пол под стиралкой выложен плиткой, то некоторые модели любят скользить, придётся класть под неё ТОНКИЙ! резиновый коврик (обычно, если ножки у стиралки пластмассовые).

Если у вас пол под стиралкой выложен не половой плиткой (в советские времена), то готовьтесь выгребать из-под неё осколки этой самой плитки, при отжиме стиралка раздолбит всё это советское хозяйство.

Если пол в ванной наклонён (чтобы вода стекала к центру), то стиралку придётся выравнивать с помощью ножек (конкретно выкручивать, удлиняя их, и ухудшая устойчивость стиралки).

Итак, ваша стиралка стоит на самом ровном относительно центра Земли месте, да ещё на самом железобетонном полу в мире, с вкрученными до упора ногами.

Попробуйте проверить "уровень". Идеально? Тогда покачайте её за крышку по диаганали. В зависимости от жёсткости конструкции выбранной модели, она либо будет "мёртво" стоять, и покачать вам её не удастся, либо будет слегка шевелиться. Так вот шевелиться по двум разным диаганалям она должна с одинаковой амплитудой. В противном случае, c той стороны, где больше амплитуда, выворачивается (удлиняется) передняя ножка.

Всё. Стоит идеально.

Теперь подключаем к электричеству.

При работе стиральная машина обычно потребляет 2 киловатта электроэнергии. Помещения, где чаще всего устанавливаются стиральные машины, по поражению электрическим током классифицируются как особо опасные. Поэтому все современные модели имеют первый класс защиты от поражения током, что обеспечивается защитным заземлением для стиралок автоматов, и двойной изоляцией - для полуавтоматов и неавтоматов. При подключении стиральных машин в квартире необходима розетка с заземляющим контактом, в народе ее называют "евророзеткой". Эта розетка рассчитана на ток 16А, в то время как старые советские на 6А. Переходники, тройники, удлиннители, которыми частенько пользуются многие из нас, фактически понижают класс защиты прибора и в случае плохого контакта очень пожароопасны. Розетки лучше выбирать с "внутренностями" из керамики, а не из пластмассы.

В последнее время очень часто ставят розетки для стиральных машин непосредственно в ванной. Однако в помещениях с повышенной влажностью устанавливать розетки и выключатели нельзя. (Разве что розетки, специально предназначенные для влажных условий с необходимом классом защиты.) Не думайте, что от поражения электрическим током вас защитит "заземление", ведь в наших домах вместо заземления делают зануление а это не одно и то же. Розетку для стиральной машины лучше поставить снаружи.

1. Вообще-то в наших квартирах "земли" как таковой нет. Поэтому вместо "заземления" устраивают т. н. "зануление". Делают его двумя способами.

К клемме в корпусе розетки вместо "земли" подсоединяют перемычку от "нулевого" провода. Необходимо знать, что у этого способа существует одна серьёзная опасность. Нужно внимательно следить, чтобы вам впоследствии на щите какой-нибудь не слишком грамотный электрик не перепутал "ноль" с "фазой". Это приведёт к тому, что сгорят все электроприборы, которые вы хотели обезопасить. Кроме того, часто этот "рабочий ноль" бывает, "загрязнён" из-за неисправности какого-либо электроприбора или самой проводки. Т.е. на нём присутствует ток утечки.

Кроме того, в некоторых домах предохраняющие автоматы разрывают не только линию фазового провода, но и линию нулевого провода. Это вообще лишает всякого смысла подобное "зануление".

2. Проводят ещё один провод от розетки к распределительному щитку в коридоре и подсоединяют его на корпус щитка. Такой провод называют "чистый ноль". Правда, бывали случаи, что, и корпус щитка был "загрязнен", (прибор показывал наличие потенциала). В этом случае необходимо обратиться в ЖЭК, чтобы они устранили неисправность.

Иногда корпус стиральной машины - автомата соединяют с батареей отопления, или просто с водопроводной трубой. Мало того, что на них появляется опасное для жизни напряжение (вследствие плохого сопротивления заземления). Да ещё уменьшается срок службы этих труб. Но самое страшное - если какой-нибудь умелец "очумелые ручки" задумает у себя в квартире воспользоваться электросваркой, подключив "массу" к батарее (чтобы приварить к ней что нибудь). Тогда прощай стиральная машина - ремонт обеспечен... Выгорит вся электроника, а, в худшем случае и двигатель.

То же самое будет, если вы соедините корпус стиральной машины и перемычку, которая соединяет вашу ванну и водопроводную трубу. Это НЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ!!!

Все несерьёзные меры по заземлению стиральной машины только успокаивают ваши нервы, но никак не уменьшают вероятность поражения током. Единственно, где можно найти "заземление" - это в высотных домах, где нет газа на кухне, и там стоят электоплиты (мощностью 7-15 кВт). Также, заземление есть во всех административных зданиях.

Поэтому, можно поступить следующим образом:

Подведите поближе к стиралке розетку, чтобы её родной шнур длинной 1,5 м доставал. Если всё равно не достаёт, пригласите мастера из сервисного центра или рембыттехники, и попросите его заменить шнур на более длинный.

Когда стиральная машина уже включена в розетку, у неё на корпусе присутствует напряжение от 60 до 120 вольт, которое подаётся с помехоподавляющего фильтра. И остаётся на корпусе, если она не заземлена.

Розетку для СМА следует сделать отдельной, и подключить непосредственно к распределительному щитку. Чтобы не нагружать и без того слабую квартирную проводку. Обычно, старая квартирная проводка рассчитана на потребляемый ток 6А. Почему так мало? Ведь стиральная машина потребляет 16А? (Да и импортные обогреватели, водонагреватели.) Потому, что наши дома строились в расчёте на использование центрального отопления, централизованного подвода горячей воды и газа. Строить так дороже, но зато во время эксплуатации экономия. Поэтому-то и не знали в большинстве своём советские люди о таких благах цивилизации как водонагреватель или мощный обогреватель (калорифер). Да и стиральной машине не нужно воду греть, ведь из-под крана течёт горячая! Поэтому все советские бытовые приборы имели пониженную мощность, а также двойную изоляцию, позволявшую обходиться без заземления.

Стоит ли покупать стиральную машину с возможностью подключения горячей воды?

Я считаю, что не стоит.

Помимо удорожания конструкции, происходит рост цены на такую модель из-за дополнительной "фичи". Кроме того, чем сложнее конструкция, тем меньше надёжность, и тем чаще требуется стиральной машине ремонт.

Стоит ли подключать стиральную машину ещё и к горячей воде (для тех моделей, где есть дополнительный клапан горячей воды)?

Стиральная машина подключенная к горячей и холодной воде, в начале стирки заливает сразу и холодную, и горячую воду. Если температура холодной и горячей воды находится в пределах стандарта для данной стиральной машины а, то в итоге после смешивания получится температура воды равной 40 градусов. Обычно это максимально возможная температура начала любой программы стирки. А если у вас будет холодная вода холоднее, чем, например, в солнечной Италии, а горячая вода - горячее? Тогда вы рискуете не выдержать температурный режим для некоторых деликатных программ стирки уже во время залива! Стиральная машина может только подогреть воду до нужной температуры, но никак не охладить! Ведь соотношение холодной и горячей воды во время залива не регулируется, и зависит только от напора. Так что вы рискуете сварить свой самый любимый шерстяной свитер уже в начале стирки. Это в лучшем случае. А в худшем - горячая вода из водопровода частенько бывает ржавая, содержит всякие добавки, и медленно, но верно приближает крупный ремонт стиральной машины.

Итак - подключаем к холодной воде.

Евро стандарт - прямо над стиральной машиной расположен отдельный вентиль. Этот вентиль, позволяет перекрывать воду, поступающую в стиральную машину, когда мы ею не пользуемся. Этот кран устанавливать обязательно. Иначе однажды, когда вас не будет дома, стиральная машина сыграет с вами злую шутку. Сломается заливной клапан у неё внутри, потечет вода и вам, а потом и вашим соседям стиральная машина ремонт квартиры обеспечит капитальный. Другое дело то, что устанавливать вентиль не обязательно прямо над стиральной машиной, хотя это очень удобно, в плане пользования ей. Для этого придётся долбить стену и т.п.

Поэтому, когда не хочется сильно портить только что сделанный шикарный ремонт стиральной машиной, вентиль ставится в любом месте на водопроводную трубу. Но нужно учесть, что он должен быть доступен, т.к. вам придётся перекрывать его после каждой стирки. Ну, а перед стиркой - соответственно открывать.

Вентиль лучше всего выбрать "шаровый", причем с шариком как можно большего диаметра. Лучше всего показали себя вентили испанского производства. Хуже - итальянского. Хотя "итальянцы" обычно внешним видом привлекают. Врезать вентиль в трубу вам поможет мастер из сервисного центра или рембыттехники. Или, можете сами подключиться с помощью дрели, сверла на 10, ключа на 10 и "водоотвода".

Ещё, можно запитать стиральную машину с помощью тройника, установленного на место подключения шланга смывного бачка в туалете. Это самый простой способ. Внимание, если вы будете подводить воду к стиральной машине с помощью трубы - то труба эта не должна быть из "чёрного" металла. Можно пластик, нержавейку, оцинковку, гибкий пластиковый шланг.

В простой ("чёрной") трубе вода будет застаиваться от стирки к стирке, трубы будут потихоньку ржаветь, и, вода с ржавчиной будет попадать в стиральную машину. Будет засоряться клапан, реле уровня. Соответственно эти части стиральной машины - будут чаще выходить из строя. А если, скажем, вы приварили вентиль к трубе, а после него вода уже идёт по шлангу, то ржавчины будет образовываться гораздо меньше. Ведь шланг не ржавеет, а в той трубе, к которой вы приварили вентиль - вода не застаивается, т.к. вы пользуетесь водой на кухне, в туалете, в ванной. Поэтому, даже если у вас основные трубы из "чёрного" металла, ржавчина не успевает в них накопиться, и постоянно вымывается. Когда забивается ржавчиной фильтр заливного клапана стиральной машины стиралка перестаёт смывать порошок, долго набирает воду (или вообще не набирает), при заливе воды не слышно шипения воды.

Это самый легкий ремонт стиральной машины, можно даже не вызывать мастера из сервис центра - достаточно почистить фильтр. Нужно открутить заливной шланг от стиральной машины, и выдернуть пластиковый фильтр из клапана пассатижами за носик. Потом промыть с помощью струи воды и зубной щётки. И вставить обратно.

Далее - подключаем слив.

Проще всего, закрепить конец сливного шланга на ванной или раковине. Конец сливного шланга должен находиться не менее 400 мм от уровня пола (если стиральная машина стоит на полу), или уровня ножек стиральной машины - если она стоит на подиуме.

Это простое условие, как показывает практика, не соблюдают ни мастера сервис центров, ни бригады отделочников, которые делают ремонт в ванной комнате. Хотя в инструкциях ко всем стиральным машинам условия подключения четко оговорены. Не соблюдение этих условий в хуждшем случае приводит к преждевременному ремонту стиральной машины, ну, а в лучшем - рекомендация мастера из рембыттехники правильно установить стиральную машину.

Также, можно подключить в канализацию. Для этого идеально подходит специальный сифон, который заменяет штатный в раковине, и имеет специальную "ёлочку" для подключения сливного шланга стиральной машины. Данный сифон стоит в районе 100 рублей, и имеет перепускной клапан, не пускающий воду из раковины в стиральную машину.

Правда, клапан частенько забивается, деформируется и т.д. Чтобы в этом случае вода из раковины не попадала в стиральную машину - нужно сливной шланг, после подсоединения к сифону, поднять выше раковины. Сделать такой плавный перегиб. Тогда вода из раковины никак не попадёт в стиральную машину.

Штатный сливной шланг можно удлинить, но не стоит этим увлекаться, т.к. это влияет на ресурс помпы. Они (помпы современные) и так служат 3-5 лет. Меньше всего проблем будет, при удлинении до 3 метров.